www.open-tager.ru

Есть такой способ, засунуть форму в п/э мешок и отсосать воздух пылесосом.

Дался вам всем этот МДФ! -Склейте несколько слоев самого дешевого оргалита - вот вам и замена. Разница только в том, что МДФ поплотнее. Но если под грунтовку/покраску, оргалит даже лучше, потому что легче. Да и мягче он - вручную легче обрабатывать.
И вообще - МДФ начал рулить только с появлением ЧПУ, потому что тупая машина не умеет учитывать направление волокон и режет всегда с одной скоростью.

2Мечтатель -Оставь, человек делом занят! Уверен, что видео он не один раз посмотрел и в форуме авиамодельном посидел порядком. Каждый, связавшись с композитами, должен сделать как минимум одну матрицу в помойку. А потом еще штук несколько корок туда же. Зато тот, кто не соскочит - поедет дальше. А потом уже упрямство слезть не даст - столько уже проехал!:)

2МегаЧел -Только этот способ от пузырьков не очень избавляет, т.к. им деваться некуда. Технология несколько сложнее.
К тому же - вакуумирование самой матрицы не слишком нужно/важно, если слой гелькоата положен хорошо/хороший. Ему сейчас нужно толщину набрать и жесткость. Пузырьки - фигня, главное, чтобы сильных расслоений не было. Да и не получится в мешок-то - к чему прижимать? У него ММ на пластилине висит, чуть придавишь - сместится.

_________________
-Look, buddy,- i'm an engineer.

вставлю свои 5 копеек, так как работал раньше со стеклотканью довольно много

Несколько основных моментов
1. стеклоткань перед наклейкой надо прокаливать на плитке (парафин испарить). Тогда она лучше смачивается смолой.
2. После пропитки смолой лоскут стеклоткани практически досуха отжимается в руках от излишков смолы. Тогда пузырей не будет и плотность конечного материала будет выше
3. Если обьект не сильно большой, можно подвесить его через сутки над плиткой мечта и дать ему позагарать при температуре 100-150 градусов часика 4-5. После этого прочность материала вырастет процентов на 30 как минимум и по краям обрабатывать будет приятнее. Смола не будет забивать абразив.
4. Для выклеивания корпуса по форме из мастер-модели можно использовать уже не капризную эпоксидку, а более дешманскую и приятную в такой работе полиэфирную смолу. Встает она правда быстрее, но она жиже и ее проще удалять. Обрабатывать ее потом тоже приятнее, она практически не забивает абразив. Очень удобно использовать в данном случае стекломат вместо стеклоткани. Намазал форму кисточкой с полиэфиркой, стекломатом обложил пока впитывается и всех дел. Излишки автоматом убрались. Мало смолки - подмазал еще чутка. Сказочно и по прочности ЭДП не уступает. По пластичности чуть хуже, но для корпуса это не важно. Полностью встает минут за 50

удачи и творческих успехов

Совершенно верно ! Об этом то моменте я и забыл. Прокаливание стеклоткани (из белого она должна стать светло-коричневой) дает более полное пропитывание, а это ведет к более легкому удалению излишков, уменьшению образования воздушных пузырьков и как следствие увеличению прочности.

_________________
Лазертаг - приходите к нам с друзьями, а лучше со своими врагами.

to mail_robot
Спасибо.

Интересно достаточно ли 2 слоя стеклоткани 100 г/м2 и 3 слоя 385 г/м2 ?

2почтовый_робот
1. Далеко не вся стеклоткань пропитывается замасливателями на основе парафина. Сейчас совершенно свободно можно купить стекло на прямом замасливателе, которое не нужно "готовить" всякими варварскими способами. Такая ткань называется "конструкционной". Если же говорить о удалении парафина (ну мало ли, удалось только изоляционное стекло достать), то отжиг - крайне дурацкий способ, "хреновая магия". Пережечь - как нефиг делать, да и весь парафин все равно не выйдет. Берете кастрюлю, мешаете в ней стиральный порошок с фейри и варите там свою ткань. Парафин выходит мерзкой пеной на поверхности. Кусочки проверяете строительным феном на остатки. Но это все равно способ совсем от бедности и лени, лучше купить нормальную ткань.
2. Пропитывать, а потом отжимать? Вы, видать не очень-то много работали со стеклом, т.к. ОТЖАТЬ пропитанную ткань может посоветовать только садист. Ткань пропитывается на листе оргстекла, смола разгоняется с помощью пластиковой карточки. Чем меньше вы кантуете тряпочку, тем целее она и ваши нервы.
3. Подвешивать над плитой? Еще один мощный совет! -При локальном нагреве поведет так, что мама не узнает. Тем более 150 градусов (фейспалм),- 230 уже разложение, как контролировать собираетесь над плитой, м? Если уж хочется термообработки (что полезно, да) - то не больше 100 и в духовке и с постоянным контролем температуры, да не по духовочному термометру, а нормальному цифровому, с щупом непосредственно на детали. И все это, не говоря уже о том, что у человека мастермодель НА ПЛАСТИЛИНЕ, какой, нафиг, нагрев??
4. Полиэфирку. Для формы, угу. Ничего, что у нее чудовищная и малопредсказуемая усадка и сама она адово ядовитая и вонючая?
Вот стекломат - да. Для набора толщины формы, самое то. Вот только, если человек может купить стекломат, то зачем ему советовать отжигать стеклоткань? См. п.1

2серге Смотрите по толщине результата. При ваших размерах толщину было бы неплохо набрать минимум миллиметров 5. Верхний предел не ограничивается. Некоторые сверху для жесткости еще и гипсуют с бинтами или вообще бетонируют, но в вашем случае это, кажется, излишне;)
Дайте побольше толщины и армирования на края формы - вам за них еще свинчивать половинки.
Общая идея распределения слоев ткани по форме - симметрия. Т.е. 100-100-385-385-385-100-100. Принцип ясен? -В этом случае уменьшается шанс на возникновение напряжений, которые могли бы исказить форму со временем. В авиамодельном форуме тема эта уже разжевана много раз и с картинками.

_________________
-Look, buddy,- i'm an engineer.

to Zorand

Thanks

я вообще о бытовых условиях говорил и общедоступных материалах...
поумничать конеш никому не запрещено
отжимается очень даже легко, скомкал, в кулаке сжал, через пальцы все лишнее вышло. С карточкой конечно гламурнее будет. Я то же самое лезвием бритвы делал. Епля та еще, но результат качественнее. Имеет смысл только для ответственных деталюх. Для лепки корпуса эта камасутра не является обязательной. ИМХО
150 градусов с деталью ничего не сделает. Проверялось ужо не раз. и паред сушкой ее наверное с формы снимут, при чем тут пластилин то?

2почтовый_робот Может еще и без перчаток, в кулаке-то?;) Словосочетание "культура производства" о чем-нибудь говорит?
Стеклоткань не терпит сильных изгибов волокон, они при этом ломаются (к слову, конструкционную ткань даже не складывают в сухом виде, а наматывают в рулон). Это во-первых. Во-вторых - а пропитывать, перед тем как извозиться в смоле, как предлагаете? Можете весь процесс обрисовать? Желательно поподробнее! Заодно - в чем "гламурность" использования пластиковой карты? (которая шире лезвия от бритвы, что в разы повышает производительность, не повреждает волокна и гораздо удобнее держится в руке) В-третьих - количества смолы в отходы (а также на руки, на стол, на брюки, не говоря о том, что липкими перчатками неудобно работать) несопоставимы. ЭД-20 может и не очень жалко, а когда автор перейдет на хорошую, то жаба его задушит, на вашей совести смерът будет!;)

- Скажите, милейший, Вы хоть одну матрицу в своей жизни сделали? Или это намеренный саботаж?
"и паред сушкой ее наверное с формы снимут" - Естественно нет!! Мастермодель остается в матрице вплоть до окончательного застывания обеих половинок формы! Более того, ее там еще и выдерживают несколько дней после окончания срока гарантированного застывания смолы. (не буду уж придираться к слову "сушка"). Вынув ММ из половинки формы вставить ее обратно точно так же - невозможно (как минимум - воздух будет мешать). Да, в данном случае это не слишком критично, т.к. микронных размеров никто не вылавливает, но если уж берешься за негативную выклейку - не стоит отходить от наработанной технологии. -И так геморроя хватит.

_________________
-Look, buddy,- i'm an engineer.